Am nächsten Morgen (20.08.15), Sturm und Regen haben sich gelegt, unser Heim steht noch, und zwar oberhalb der Klippe!

Nach dem Frühstück Spaziergang zur nahegelegenen St. Clemens Church, Roghadal bzw. Rodel.

Die St. Clemens Church gilt als das bedeutendste vorreformatorische Kirchengebäude auf den Äußeren Hebriden. Beachtlich insbesondere die Ansammlung spätmittelalterlicher Schnitzereien und Steinmetzarbeiten. Sie reichen von architektonischen Details wie den faszinierenden Sheela-na-Gigs (s.u.), bis zu den schönen Grabsteinen und Gräbern, vor allem dem exquisiten Grab des Kirchengründers, Alexander Macleod von Harris und Dunvegan.

Es wird davon ausgegangen, dass die ältesten Teile der Kirche von einem Vorgängerbau aus dem 13. Jahrhundert stammen, der teilweise in die Konstruktion integriert wurde. Als Gründer der Clemenskirche gilt Alasdair Crotach MacLeod, der achte Chief des Clans MacLeod. Alasdair MacLeod entschied sich seine letzten Lebensjahre auf Harris zu verbringen und ließ eine Kirche errichten, welche auch seine Grabstätte sein sollte. Er brach dabei mit einer Clantradition, nach der alle Vorgänger auf der Insel Iona bestattet wurden. Sein Grab wurde im Jahre 1528 fertiggestellt (MacLeod verstarb jedoch erst 1547) und die erste Bauphase wurde wahrscheinlich um diesen Zeitraum abgeschlossen. Das Gebäude wurde Papst Clemens I. geweiht.

Grabmale.

Als Sheela Na Gig werden im irisch-englischen Sprachraum Steinreliefs weiblicher Figuren bezeichnet, die ihre meist übertrieben dargestellte Vulva präsentieren.

Zurück zum Klippenstellplatz.

Wir starten Richtung Norden über die östliche “Golden Road”. Der Name soll wohl auf die enormen Baukosten der Straße hinweisen. Noch kein Sonnenschein, aber auch kein wirklich schlechtes Wetter. Harris präsentiert sich als Mondlandschaft mit Schafen, unterbrochen von kleinen Fjorden und Tweed-Outlets.

Petra ersteht in einem solchen Tweed-Outlet eine “echte-Harris-Tweed-Wohnstrickjacke” zu einem nicht ganz unerklecklichen Preis.

Am Ende der Golden Road biegen wir Richtung Osten noch einmal auf die schon am Vortag im Regen gefahrene Strecke ab, um uns die herrlichen Strände und Lagunen auf der Westseite der Insel noch einmal bei besserem Wetter anzuschauen.

Sieht aus wie in der Südsee – nur die Palmen fehlen!

Nahe Seilebost parken wir hinter einer Düne.

Unweit unseres Parkplatzes eine Nachbildung einer der sogenannten Lewis-Schachfiguren. Es handelt sich dabei um einen Satz von insgesamt 78 Schachfiguren, die 1831 auf der  Isle of Lewis entdeckt wurden. Sie wurden vermutlich in Norwegen hergestellt und von Norwegern auf die Insel gebracht.

Strandspaziergang am Luskentyre Beach.

Am Nachmittag auf unserem Weg zum Tagesziel “Callanish Standing Stones” entdecken wir noch so einen Traumstrand bei Mealasta – nun an der Westküste der Isle of Lewis. Wir überlegen kurz, ob wir für die Nacht hierbleiben sollen, entscheiden uns dann aber doch noch zu den Standing Stones zu fahren.

Unterwegs werden wir von einer kleinen Gruppe von schottischen Hochlandrindern aufgehalten.

Hier ist es erlaubt, jetzt können wir überholen!

Hier braust der Nordatlantik gegen die Insel.

Immer wieder sehen wir auf den Inseln architektonisch schön gestaltete Holzhäuser.

Gegen Abend treffen wir bei den Standing Stones of Callanish ein und finden einen Stellplatz für die Nacht direkt neben der über 4000 Jahre alten Kultstätte. Die 47 ring- wie auch kreuzförmig angeordneten Megalithen, der zentrale Stein ist fast 5 Meter hoch und wiegt über 5 Tonnen, geben der Wissenschaft immer noch Rätsel auf.

Wie bei anderen megalithischen Kultstätten ist der Sinn und Zweck der Formationen unklar und Thema vieler Spekulationen. Die wahrscheinlichste Theorie zur Erklärung der Anordnung der Steine bezieht sich auf den Mond. Alle 18,6 Jahre steht der Mond so über den die Formationen umgebenden Hügeln, dass es aussieht, als würde er bei seinem Lauf ihrer Silhouette folgen. Das Schauspiel erweckt den Eindruck, der Mond besuche die Erde und würde mit ihr tanzen.

Callanish ist wohl hauptsächlich wegen seiner geographischen Abgelegenheit weniger bekannt als die Megalithanlagen von Stonehenge oder Avebury. Die Granitsteine sind praktisch unbearbeitet und kleiner als die Sarsensteine von Stonehenge.

Wir schlafen trotz einiger Bedenken (Landeplatz für Außerirdische) gut und am nächsten Morgen klart sogar das Wetter noch auf.

Über die A 858 geht es am nächsten Morgen an der Westküste der Insel entlang Richtung Norden. Viel Steine! Wir besichtigen unterwegs den Dun Carloway Broch, einen Pikten Wehrturm.

So groß sind die Entfernungen auf der Insel nicht, sodass wir bereits am späten Vormittag die Nordspitze mit dem Butt of Lewis und Leuchtturm erreichen.

Auf der Weiterfahrt überlegen wir spontan, ob wir nicht abweichend von unserer Reservierung einer Fähre nach Ullapool für den nächsten Tag, heute schon versuchen sollten, noch auf eine Fähre zu kommen. Gesagt getan – wir fahren nach Stornoway, der Hauptstadt von Lewis, und fragen im Fährbüro nach. Offensichtlich kein Problem. Wir dürfen noch auf die Fähre um 13:45 h. Zuvor aber noch Kurzbesichtigung von Stornoway. Das Rathaus.

Fußgängerzone.

Zum Abschluss unseres Rundgangs entdecken wir diese Gourmet-Bude! Die Warteschlange ist lang, das deutet auf Qualität hin. Wir stellen uns an und werden nicht enttäuscht, es gibt eine Art Steakburger – lecker! Gut etwas für die etwa 3 Stunden Überfahrt nach Ullapool im Magen zu haben.

Auf dem Rückweg zum Fähranleger ein “berocktes” Paar.

Wir stechen in See auf einer nagelneuen, in Flensburg gebauten Fähre und verkriechen uns im Ruheraum, wo es auch tatsächlich mehr oder minder ruhig zugeht.

Die Zeit vergeht schnell, wir haben uns einige Tageszeitungen gekauft, und schon ist das Festland in Sicht.

In Ullapool verlassen wir die Fähre und steuern mal wieder einen Campingplatz an.

Keine wirkliche Schönheit der Campingplatz – aber wir wollen abends die “städtische Zivilisation” genießen und zur Abwechslung mal wieder Essen gehen. Hier soll es einen Pub mit gutem Seafood geben.

… na, sieht doch von ferne gar nicht so schlecht aus der Broomfield Holiday Park.

Spaziergang durch Ullapool.

“The Chippy”, der Fast-Food-Ableger (Fish n´ Chips) des Pubs, den wir später besuchen wollen.

So groß ist Ullapool nicht (ca. 1600 Einwohner) – demgemäß landen wir ziemlich schnell im Pub.

Zunächst ein schottisches Bierchen, danach Seafood und einen leckeren Weißwein. Muss wohl stürmisch gewesen sein!

Glücklich kehren wir nach Hause zurück.

.

Am Morgen des 17.8.15 setzen wir mit der frühen Fähre von Mallaig nach Armadale auf der Insel Skye über. Das Ganze dauert nur 30 Minuten und wir sind auf der Inneren Hebriden Insel.

Es gibt schon ungewöhnliche Wohnmobile – Riesen-Ex-Bundeswehrtruck mit kleinem Wohncontainer darauf.

Über Broadford (Einkauf im Supermarkt mit Tankstopp) geht es zunächst über eine landschaftlich besonders schöne Route nach Elgol.

Schönes Wetter (… stone is dry) – ideal für einen Zwischenstopp.

Elgol ist eine Sackgasse, sodass wir zur Weiterfahrt wieder zurück nach Broadford müssen. Unterwegs machen wir an einem schönen alten Friedhof bei Suardal halt.

Hier ist MacLeods-Land – viele dieses schottischen Clans liegen hier begraben.

Am frühen Nachmittag erreichen wir in der Nähe der Sligachan Bridge einen schönen Campground. Wir checken ein. Mal wieder richtig Duschen bzw. Haarewaschen etc.

Nach intensiver Körperpflege – u.a. Haare geföhnt, machen wir uns zu einem Spaziergang auf. Im Hintergrund die Cuillins.

Vorbei am Sligachan Hotel und Pub zur schönen alten Sligachan Bridge.

Nach dem Rundgang geht es in den urigen Pub. Hier hängen Gebetsfähnchen – Hintergrund wahrscheinlich die jährlich stattfindende Glamaig Hill Race. Diese wurde ins Leben gerufen, nachdem der Gurka-Soldat Thapa vom Hotel in 55 Minuten auf den nahen, 775 m hohen Glamaig und wieder zurück rannte.

Erstaunlich wie schnell so ein Pint “verdunstet”!

Wir gehen wieder nach Hause und beginnen mit dem Abendprogramm – Kochen, Film auf dem Notebook anschauen.

Am nächsten Morgen ein Abstecher nach Carbost zur Talisker Distillery.

Vielleicht nicht ganz die optimale Urzeit zur Besichtigung einer Destillerie mit Verkostung. Fotos vom Produktionsprozess durften leider nicht geschossen werden. Eine wichtige Erkenntnis: “Todays Rain is Tomorrows Whisky!” Man berichtet uns, dass der Produktionsprozess in 2012 für 6 Wochen wegen Wassermangels eingestellt werden musste.

Nach Verkostung kaufen wir ein paar Fläschchen (Mitbringsel) und fahren fröhlich weiter über Struan zum Neist Point Lighthouse auf der Duirinish-Halbinsel.

Torf – wesentlicher Rohstoff der Whisky-Herstellung.

Den Spaziergang zum nahegelegenen Leuchtturm müssen wir auslassen, wir finden keinen vernünftigen Parkplatz – zu voll!

Landschaft, Landschaft, Landschaft. Vorbei am touristisch überlaufenen Dunvegan Castle (der Reiseführer meint, die Besichtigung des letzten ständig bewohnten Clan-Sitzes Schottlands sei den hohen Eintritt nicht wert) nach Trumpan. Blick über Loch Dunvegan.

Über Portree die Ostküste entlang nach Trotternish. In Flodigarry haben wir eigentlich vor, auf dem neben dem Luxushotel gelegenen Gelände eines Hostels zu übernachten, um abends im Hotel speisen zu können. Das Restaurant soll herausragend sein. Daraus wird leider nichts. Das Hostel ist total heruntergekommen und die Parkfläche zur Übernachtung ungeeignet. Wir fahren weiter und finden kurz hinter Duntum Castle ein Traumplätzchen zum Übernachten direkt über dem Meer. 

Die Ruine von Duntulm Castle.

Mittwoch 19.8.15 geht um 13:25 Uhr unsre Fähre von Uig nach Tarbert auf der Insel Harris. Nach dem Frühstück machen wir uns auf Richtung Uig. Nebel liegt noch über dem Meer.

Zwischenhalt beim Grabmal einer schottischen Heldin – Flora MacDonald.

Berühmt wurde sie, als sie Charles Edward Stuart („Bonnie Prince Charlie“) nach dessen Niederlage in der Schlacht von Culloden zur Flucht verhalf. Sie versteckte ihn zunächst und ruderte dann mit dem Prinzen, der als Zofe „Betty Burke“ verkleidet war, über das Meer zur Insel Skye. Am 20. September 1746 schaffte es Charles Edward Stuart, sich dann heimlich im Gebiet von Moidart einzuschiffen und nach Frankreich zu segeln. Am 31. Januar 1788 starb Prinz Charlie, der nie wieder Kontakt zu Flora MacDonald aufgenommen hatte.

Flora MacDonald heiratete 1750 und hielt sich von 1773 bis 1779 mit ihrem Mann, der in britischen Militärdiensten stand, in den Vereinigten Staaten auf. Nach der amerikanischen Unabhängigkeit kehrte die Familie wieder nach Schottland zurück, wo Flora MacDonald nach schwerer Krankheit 1790 starb. Tausende nahmen an ihrem Begräbnis in Kilmuir auf der Insel Skye teil. Im Jahre 1880 errichtete man über ihrem Grab ein Hochkreuz, in das die Worte eingemeißelt sind:

Flora MacDonald

A name that will be mentioned in History,

and if Courage and Fidelity be virtues,

mentioned with Honour.

Wir haben noch Zeit bis zum Einschiffen und besuchen Portree. Supermarkt, Volltanken – wer weiß wie die Spritversorgung auf Lewis and Harris sein wird. Rundgang durch das nette Städtchen.

Pünktlich um 13:25 Uhr legen wir von Uig Richtung Tarbert auf der Isle of Lewis and Harris (äußere Hebriden) ab.

Zunächst ist das Wetter noch gnädig.

Je weiter wir uns unserem Ziel nähern, desto dunkler werden die Wolken.

Auf Harris angekommen schüttet es. Wir halten uns südlich und fahren bis nach Roghadal, wo wir seitlich der Straße über dem Meer einen Stellplatz finden.

Nachts weckt mich Petra, der Sturm tost und schüttelt unser Auto. Frage: “Meinst Du nicht, dass wir zu dicht an der Klippe stehen? Nein, meine ich nicht!”

.

Von Glasgow aus starten wir am Morgen des 14.8.15 Richtung Stirling. Dort besichtigen wir Stirling Castle.

Das Schloss spielte aufgrund seiner strategisch günstigen Lage am Fluss Forth eine wichtige Rolle in der Geschichte Schottlands und wurde mindestens sechzehnmal belagert oder angegriffen. In unmittelbarer Nähe fanden drei Schlachten statt, eine vierte wenige Kilometer weiter nördlich. Von etwa 1100 bis 1685 war Stirling Castle eine der Hauptresidenzen der schottischen Könige.

Die meisten Gebäude von Stirling Castle stammen aus der Zeit zwischen 1496 und 1583, als das Schloss unter den schottischen Königen Jakob IV., Jakob V. und Jakob VI. sowie unter der Witwe des Königs Jakob V., Marie de Guise, Mutter von Maria Stuart, stark ausgebaut wurde. Einige Gebäudeteile aus dem 14. Jahrhundert sind erhalten geblieben, während die Befestigungsanlagen teilweise aus dem frühen 18. Jahrhundert stammen. 

Wir sind früh dran, sodass die Besuchermassen sich noch im Rahmen halten.

Schlossgärten, Südseite des Königspalastes.

Innenhof mit Süd Trakt.

Der Nordtrakt ist der Bereich des Königs, der Süd Trakt der Bereich der Königin. Beide sind ähnlich aufgebaut. Von der Wachkammer gelangt man zuerst in den Audienzsaal und schließlich in die Privatgemächer. Die Decken der königlichen Audienzsäle waren einst mit kreisförmigen Porträts geschmückt, den "Stirling Heads". Diese wurden 1777 entfernt und in das Smith Institute in Stirling bzw. in das National Museum of Antiquities in Edinburgh überführt. Zwischenzeitlich wurden Repliken angefertigt und sind an den Decken wieder zu bewundern.

Die zwischen 1501 und 1504 im Renaissance-Stil erbaute Große Halle ist stattliche 38,1 Meter lang und 14,3 Meter breit. Sie wurde wahrscheinlich von König Jakob IV. persönlich entworfen. Etwa ein Jahrhundert lang fanden hier die wichtigsten gesellschaftlichen Anlässe des schottischen Königshauses statt, oft auch Sitzungen des schottischen Parlaments.

Am 9. September 1543 erfolgte hier in Stirling Castle die Krönung Maria Stuarts.

Weitblick.

Mittlerweile Strömen die Touristen – wir werden standesgemäß von der Lord Selkirk Pipe Band verabschiedet.

Unsere Weiterfahrt führt uns über Doune, Callandar, vorbei am Trossachs Hotel in den Loch Lomond and The Trossachs National Park.

Loch Achray.

Trossachs Hotel.

Weiter über Aberfoyle zum Loch Lomond nach Luss, was im Reiseführer als besonders szenisch beschrieben wird. Leider völlig überlaufen, wir haben schon Probleme einen Parkplatz zu finden – Reisebusse, die Chinesische Reisegruppen auskippen … “ni hao!”. Kurzrundgang.

Mittagszeit – eigentlich wollten wir in Luss in einen empfohlenen Tea-Room einkehren, so gibt es auf einem Parkplatz am Loch Long in Arrochar (kurz hinter Tarbert) Knäckebrot mit Thunfisch.

Über die A 83 nach Inveraray, sehr idyllisch gelegen am Loch Fyne. Auch hier ist touristisch einiges los, gefällt uns aber um einiges besser als Luss.

Loch Ness lässt grüßen!

Über die landschaftlich wunderschönen Glen Coe Mountains hinein in die Highlands zum Übernachtungsplatz südlich von Fort William im Glen Nevis Tal unterhalb des Ben Nevis Mountain, des mit 1343 m höchsten Berges Großbritanniens. Keine Fotos, es schüttet! Am nächsten Morgen (15.8.15) Gott sei dank wieder trockeneres Klima. Wir sehen die Bergsteiger die Hänge des Ben Nevis erklimmen. Schade, das hätten wir auch gerne getan, aber vor dem Hintergrund der Verkürzung unserer Reise auf drei Wochen, und dem noch vor uns liegenden Programm, entscheiden wir doch weiter zu fahren. Das nächste Mal!

Zurück nach Fort William, das wir meiden, da touristisch überlaufen, entlang dem Loch Linnhe geht es über die Connel Bridge nach Oban.

Von Oban aus wollen wir mit der Fähre nach Craignure auf der Insel Mull übersetzen. Böse Überraschung. Alle Fähren ausgebucht! Warteliste bzw. Einreihen in die Warteschlange und warten bis für uns noch ein Plätzchen gefunden wird.

Alles hat vor- und Nachteile – bewahrheitet sich mal wieder! Direkt hinter dem Fährterminal entdecken wir diese “Fast-Food”-Bude. Wie sich herausstellen sollte, eine echte schottische Berühmtheit. Wahrscheinlich eines der besten Seafood-Restaurants Schottlands.

Schlemmen für kleines Geld – 6,95 Pfund für einen Riesenteller gemischtes Seefood, Petra holt sogar noch eine weitere Portion Austern. Extrem frisch und lecker. Lange keine Meerestiere dieser Qualität gegessen.

Danach Spaziergang durch das Fischerdörfchen Oban (ca. 9.000 Einwohner). Im Hintergrund zu sehen, der sogenannte McCaig’s Tower oberhalb der Stadt. Es ist ein nicht fertiggestellter Nachbau des Kolosseums in Rom. Der ortsansässige Bankier John Stuart McCaig ließ das Monument 1897 bauen, um die einheimischen Arbeiter während der arbeitsarmen Wintermonate zu beschäftigen und seiner Familie ein Denkmal zu setzen. Weder der geplante Turm im Inneren des Bauwerks noch die Statuen der Familie McCaig wurden jemals fertiggestellt, da alle Mitglieder der Familie bis 1904 starben oder verarmten.

Rundgang + Kaffeetrinken auf einem kleinen Platz am Hafen.

Am frühen Nachmittag sind wir dann dran – rauf auf die Fähre, etwa eine Stunde Überfahrt nach Craignure auf die Isle of Mull (innere Hebrideninsel).

Wir verlassen den Hafen von Oban.

Auf Mull angekommen verlassen wir das touristisch überlaufene Craignure Richtung Fionnphort, der Westspitze der Insel Mull. Vorbei geht es an Duart Castle (seit dem 13. Jhdt. Burg des MacLean Clans), das wir nicht besichtigen (zu viele Reisebusse in Sicht!). Der Verkehr nimmt ab und wir genießen auf den für Schottland typischen Single Track Roads die wunderschöne Landschaft der Insel Mull.

Kurzer Stopp in Fionnphort.

Blick auf die vorgelagerte Isle of Iona.

Dann geht es weiter bzw. ein Stück des Weges wieder zurück bis zum Abzweig Richtung Salen bzw. Richtung Loch na Keal, wo wir ein Übernachtungsplätzchen suchen wollen. Die Straße wird noch schmaler und die Landschaft ist überwältigend. Gut, dass hier nicht viel los ist.

Super Platz für`s übernachten gefunden, direkt an den Gestaden des Loch na Keal, einer Meeresbucht.

Nicht weit entfernt steht noch ein Wohnmobil, aber das stört gar nicht. Kühe und Schafe grasen um uns herum – Achtung Kuhfladen!

Erst mal ein Bierchen trinken und die noch kräftige Sonne genießen. Danach Abendessen und gegen 22:00 h ins Bett. Man hört das Wasser vom Ufer plätschern, sehr idyllisch.

Petra geht am nächsten Morgen Joggen und entdeckt dabei Seeotter. Ich habe sie leider nicht gesehen – schade, aber der frühe Vogel … .

Nach dem Frühstück geht es langsam mit vielen Auf und Abs weiter Richtung Calgary und dann nach Tobermory.

Kurz vor Tobermory machen wir einen Abstecher zum Glengorm Castle, einem Schloss aus dem Jahr 1860, direkt am Meer und in einem schönen Park gelegen. Das Schloss wird heute als Luxushotel genutzt. Wir machen eine Spaziergang um das Schloss herum.

Zweites Frühstück bzw. vorgezogene Mittagspause im Tearoom auf dem Gelände des Schlossparks.

Petra zeigt sich chemischen Experimenten durchaus aufgeschlossen – final aber nicht genießbar!

In dem schönen Ort Tobermory finden wir keinen Parkplatz, alles überfüllt. Wir fahren weiter am Sound of Mull entlang über Salen bis zur Car-Ferry nach Fishnish. Hier müssen wir nur kurz warten, dann geht es schon auf die Fähre – wieder zum Festland nach Lochaline.

Von Lochaline schaffen wir es heute (16.8.15) noch bis nach Mallaig, dem nächsten Fährhafen und erkundigen uns nach einer Überfahrt zur Insel Skye (ebenfalls Innere Hebriden). Wir reservieren die frühe Fähre um 7 Uhr am nächsten Morgen und übernachten unweit des Fährhafens am Straßenrand.

.

Wir verlassen früh unseren schönen Stellplatz am Hafen in Girvan und machen uns auf zum Besuch von Culzean Castle. Dieses wurde im 18. Jahrhundert von Robert Adam für David Kennedy, den 10. Earl von Cassillis, als romantisches Schloss entworfen. Es steht auf einem steil abfallenden Felsen direkt am Meer, umgeben von einem zwei Hektar großen Schlosspark mit Schwanensee und Waldwegen.

Im Jahr 1945 wurde das Schloß von den Kennedys an den National Trust Scotland (NTS) übergeben, der es bis heute vermarktet und unterhält. Als Anerkennung der Verdienste während des Zweiten Weltkrieges um die Befreiung Großbritanniens wurde dem General und späteren Präsidenten Dwight D. Eisenhower bereits zuvor von den Kennedys das oberste Stockwerk auf Lebenszeit zur Verfügung gestellt. Mittlerweile hat es sich als eine der meistbesuchten Touristenattraktionen in der Gegend um Ayr entwickelt und zieht jährlich tausende von Besuchern an. Wirklich “Old School” und sehr romantisch. Wir sind die ersten Besucher am Tag und haben das Schloss weitgehend für uns alleine.

Über Ayr, Troon, Irvine geht es weiter bis nach Greenock dem Küstenverlauf nach Norden folgend – insgesamt landschaftlich weniger spannend, wir hatten mehr erwartet. Von Greenock aus fahren wir dann direkt nach Glasgow; zunächst zum Scotland`s Museum of Transport and Travel, erbaut von der Architektin Zaha Hadid.

Mit dem 2011 eröffneten Gebäude will das Museum seine Besucherzahlen verdoppeln. Durch den spektakulären Bau in exponierter Lage, am Hafen, wo die beiden Flüsse Kelvin und Clyde zusammenfließen, erhofft man sich sogar, dass das Museum von Zaha Hadid zum bedeutendsten und wichtigsten Museum für Transport in der Welt werden wird. Zaha Hadid, 1950 in Bagdad, Irak, geboren gilt als eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Architekten der Welt. Sie lebte und arbeitete in London.

Blick vom Museum auf Cdas lydeside Auditorium (links), erbaut von Norman Foster, besser bekannt auch als “Armadillo”. Rechts mit Turm zu sehen das Glasgow Science Centre.

Restaurierter alter Hafenkran vor dem Auditorium, der an die Zeiten erinnert, als Glasgow ein geschäftiger Hafen und Zentrum des Schiffsbaus war.

Das SSE Hydro, kurz “The Hydro”, neben dem Auditorium gelegen, ist eine Mehrzweckhalle.

Planungen für die Halle begannen schon im Jahr 2001. Im Jahr 2004 wurde das Unternehmen Foster and Partners als Architekten für den Bau des Gebäudes gewonnen. Sie stellten ihre Entwürfe bis zum Jahr 2006 fertig. Im Februar 2011 begann die Firma Lend Lease mit dem Bau der Halle. Bis zum April 2013 wurde die Halle komplett errichtet. Am 8. Juni 2013 brannte jedoch das Hallendach sowie Teile der Hallenwände aufgrund von falschen Schweißarbeiten nahezu komplett ab. Am 30. September 2013 wurde die Halle schließlich eröffnet. In der Halle finden Sportveranstaltungen (Wrestling, Boxen, Sportschießen) sowie Konzerte von international bekannten Künstlern wie Eric Clapton, Rod Stewart, Justin Bieber und Lady Gaga statt.

Für heute haben wir genug gesehen – es geht auf den auserwählten Campground “Red Deer Village” im Stadteil Stepps. Wir haben Glück, noch einen Stellplatz für die geplanten zwei Nächte zu bekommen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück fahren wir mit der nahegelegenen S-Bahn in die Innenstadt von Glasgow und beginnen unsere Stadtbesichtigung.

George Square.

St. Mungo’s Cathedral ist die Glasgower Kathedrale. Sie wird auch High Kirk of Glasgow genannt. Sie gehört heute zur reformierten Church of Scotland. Das Gebäude gehört der Krone – wobei sich praktisch Historic Scotland um das Gebäude kümmert.

Die Kathedrale geht auf den Glasgower Schutzpatron St. Mungo zurück, dessen Grab sich in der Krypta der Kirche befindet. Der jetzige gotische Bau ist zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert entstanden. Die Kirche war Sitz der Bischöfe und später der Erzbischöfe von Glasgow. Seit dem Jahre 1690 war die Kathedrale jedoch nicht mehr Sitz eines Bischofs. Die Bezeichnung als Kathedrale ist seitdem ein historischer Ehrentitel, und deutet auf die ursprüngliche Funktion als römisch-katholische Bistumskirche des Erzbistums Glasgow hin.

Ganz in der Nähe liegt Glasgow Necropolis.

Necropolis ist ein viktorianischer Friedhof auf einem Hügel östlich der St. Mungo’s Cathedral. Das Gelände wurde 1650 von der Kaufmannsgilde Merchants House of Glasgow erworben und zunächst als Ackerland verpachtet. 1825 wurde auf dem Hügel ein Denkmal für John Knox errichtet, eine 17,7 Meter hohe Säule mit der 4 Meter hohen Statue des Reformators. 1831 wurde vorgeschlagen, den Park nach dem Vorbild des Pariser Friedhofs Père Lachaise in einen Gartenfriedhof umzuwandeln.

Die erste Bestattung in der Necropolis fand 1832 statt. Durch mehrere Erweiterungen zwischen 1860 und 1893 verdoppelte der Friedhof seine ursprüngliche Größe auf nunmehr etwa 15 Hektar. Inzwischen haben dort mindestens 50.000 Bestattungen stattgefunden. Unter den etwa 3.500 Grabmalen finden sich solche bedeutender Architekten und Bildhauer wie Alexander "Greek" Thomson (1817–1875), David Hamilton (1768–1843), John Bryce (1805–1831) und sein Bruder David Bryce (1803–1876), Charles Rennie Mackintosh und John Thomas Rochead (1814–1878). 1966 überließ Merchants House den Friedhof der Stadt Glasgow, die seither für den Betrieb und die Instandhaltung zuständig ist.

Zurück ins Stadtzentrum – Buchanan Street mit Shopping Center im Hintergrund.

Auf den Spuren von Charles Rennie Mackintosh – die Glasgow School of Art.

Charles Rennie Mackintosh (* 7. Juni 1868 in Glasgow; † 10. Dezember 1928 in London) – schottischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker, Designer, Grafiker und Maler. Zusammen mit seiner Frau Margaret MacDonald Mackintosh, deren Schwester Frances MacDonald McNair und James Herbert McNair war er Begründer der Gruppe „The Four“, die unter anderem auch entscheidenden Einfluss auf die Glasgow School ausübte. Er war einer der führenden Persönlichkeiten der Art Nouveau-Bewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts und gab dem modernen Design wichtige Impulse. Mackintosh gilt als einflussreicher Vorläufer und Protagonist der Modern Art. Seine streng gestalteten Stühle mit hoher Lehne wurden zu Design-Ikonen und werden bis heute nachgebaut. 

Die Glasgow School of Art ist eine 1845 als Glasgow Government School of Design in Glasgow gegründete Kunsthochschule. In den 1870er Jahren bildete sich hier die bekannte Künstlergruppe Glasgow School (s.o.).

Das Gebäude der Kunsthochschule wurde von 1897 bis 1909 nach Plänen von Mackintosh errichtet. Sie gelten als ein „Fanal der Architektur des 20. Jahrhunderts"“, da ihre Gestalt schon entscheidend durch Konstruktion und Funktion bestimmt ist, dekorative Details spielen nur noch eine untergeordnete Nebenrolle. Die Nordfront beherrschen für die damalige Zeit ungewöhnlich große Fenster zur Belichtung der Ateliers. Das Gebäude wurde im Mai 2014 bei einem Brand schwer beschädigt. Leider können wir es daher nicht besichtigen – schade, denn hier gibt es eine berühmte Bibliothek, u.a. eingerichtet mit Möbeln von Mackintosh.

Wieder zurück auf der Sauchiehall St. besuchen wir einen Pub zum Mittag.

Wir setzen unsere Besichtigungsrunde fort mit den ebenfalls von Mackintosh entworfenen Willow Tearooms. Leider keine schöner Ort zum Verweilen, da sehr turistisch.

Mackintosh-Stühle.

Treppenaufgang der Willow Tearooms.

Tearooms.

Haupteinkaufsstraße – Buchanan St.

Seitenstraße der Buchanan St. Richtung George Square.

Glasgow Central Station – Unterführung Argyle St.

Cochrane St. mit George Square.

Glasgow City Chambers.

Auf dem George Square finden gerade die World Pipeband Championships statt – es dudelt überall.

… und wir sind müde – viel gelaufen, viel gesehen! Eine sehr lebendige Stadt. Wir machen uns mit der S-Bahn auf den Heimweg zu unserem Wohnmobilstellplatz.

.

Noch nicht vorgestellt worden, unser Mietwagen, ein Pössl Roadcruiser Revolution.

Schlafzimmer: zwei Längsbetten zu 190cm x 90cm im Heck des Fahrzeugs – elektrisch wie ein Aufzug herauf und herunter zu fahren. Eigentlich ganz schlau, so kommt man auch von innen an den unter dem Bett gelegenen Stauraum.

Stauraum unter dem Bett von hinten.

Bad und WC.

Küchenzeile.

Wohnzimmer.

Am Sonntag dem 10.8.15 starten wir mit einem gemieteten Wohnmobil auf Basis eines Kastenwagens in Wiesbaden mit Ziel Schottland. Eigentlich sollte es schon eine Woche früher losgehen – der Vormieter des Wohnmobils hatte jedoch einen Unfall und das Fahrzeug musste erst wieder in Stand gesetzt werden. So bleiben uns statt vier nur drei Wochen, um den Norden Großbritanniens zu erkunden – schade, die Zeit wird uns fehlen. Über die A3 geht es zunächst Richtung Amsterdam.

Ankunft am Hafen in Amsterdam, genauer Ijmuiden. Wir haben von hier aus eine Nachtfähre nach Newcastle gebucht. Warten auf die Einschiffung.

Gegen 16:30 Uhr ist das Wohnmobil sicher im Bauch der King Seaways verladen – wir beziehen unsere kleine Kabine.

Ein erstes britisches Bier im Pub an Bord.

Pünktlich um 17:00 Uhr legt das Schiff durch den Noorderbuitenkanaal Richtung Nordsee ab.

Bei unserem Erkundungsgang zum Pub haben wir ein kleines Restaurant “Blue Riband” an Bord entdeckt – dort gehen wir abends lecker essen. Wir haben keine Lust auf dem Massenbetrieb in der “Schiffskantine”.

Am nächsten Morgen gegen 8:00 Uhr sind wir schon nahe Newcastle.

Leuchtturm an der Mündung des River Tyne – Hafeneinfahrt von Newcastle.

Ruine Tynemouth Priory and Castle.

Wir verlassen das Schiff mit dem Wohnmobil – Achtung Linksverkehr – und durchfahren Newcastle Richtung Westen, Richtung Hexham bzw. Hadrians Wall, dem wir bis zur Westküste Englands folgen wollen.

Erster Stopp unterwegs bei der St. Oswalds Church, Heavenfield. Hier soll König Oswald im Jahr 635 vor der Schlacht am Heavenfield ein Holzkreuz errichtet haben.

Fühlt sich sofort richtig britisch an.

… und so geht`s auch weiter – wir kreuzen den Weg einer Oldtimer-Rally.

Auf der B 6318 geht es auf kleiner Straße immer schön entlang am Hadrians Wall bis zum Housesteads Roman Fort, das wir besichtigen. Parkgebühren 4 Pfund, Eintritt auch nicht von Pappe, daran müssen wir uns wohl gewöhnen.

Kleiner Fußmarsch vom Visitors Centre bis zu den Resten des Forts.

Hadrians Wall.

Auf dem Rückweg zum Wohnmobil ein erster heftiger Regenschauer. Aber so schnell wie es anfängt zu regnen, hört es auch wieder auf und die Sonne scheint.

Weiterfahrt an Carlisle vorbei bis ins schottische Grenz- städtchen Gretna Green. Hier konnten sich junge englische Ausreißer-Liebespaare Mitte des 18. Jhdts. nach schottischem Recht schon mit 16 trauen lassen. Geheiratet wurde beim örtlichen Schmied – heute eine “Touristen-Falle”, dem Old Blacksmith`s Shop. Wir machen trotzdem halt und lassen uns durch die Bustouristen und Shops treiben. Ein erster Schottenrock für Petra wird erworben.

Von Gretna Green aus weiter Richtung Dumfries, einer Hochburg der Verehrung für Robert Burns, der hier 1796 verstarb. Robert Burns, geboren 1759 in Alloway, verfasste unzählige Gedichte, politische Texte und Lieder. Bis heute wird ihm in seiner Heimat eine fast kultische Verehrung entgegengebracht. Sein bekanntestes Lied ist “Auld Lang Syne” (scots, englisch wörtlich old long since, sinngemäß „längst vergangene Zeit“) ist eines der bekanntesten Lieder im englischsprachigen Raum. Dort wird es traditionsgemäß zum Jahreswechsel gesungen, um der Verstorbenen des zu Ende gegangenen Jahres zu gedenken. Burns gilt neben Walter Scott als größter schottischer Dichter. Stadtrundgang.

Burns-Statue am Ende der High-Street.

… Burns, Burns, Burns – überall Burns.

Burns`House, in dem der Poet seine letzten drei Lebensjahre verbrachte.

Zeit, sich einen Stellplatz für die Nacht zu suchen. Den finden wir auf dem Parkplatz der Sweetheart Abbey, einem ehemaligen Zisterzienser-Kloster (betrieben 1247 bis 1624) in New Abbey nahe der Mündung des River Nith.

Schönes Plätzchen.

Immer wieder zu finden in Schottland – Bowling-Greens. Abends wagten hier ein paar ältere Herrschaften noch ein Spielchen.

Dienstag Morgen 11.8.15 wollen wir einen Ausflug “aufs Land” nach Glenkilln zum gleichnamigen Skulpturenpark mit Werken von Henry Moore, Rodin und Eppstein machen. Die Skulpturensammlung wurde 1951 durch Sir William Keswick unter Mithilfe von Henry Moore vor dem Landgut der Keswick-Familie angelegt. Die Skulpturen sollen über das gesamte Landgut verteilt sein.

Ein, wie sich herausstellen sollte, schwieriges Unterfangen, da es keine Hinweisschilder oder konkrete Hinweise in Reiseführern gibt. Kein Visitor-Centre, nichts! Habe versucht via Google-Maps die Koordinaten herauszufinden, wir fahren auf winzigen Straßen herum, finden aber letztlich keine Skulpturen. Schließlich halte ich einen Wildhüter auf einem Quad an und frage nach den Skulpturen. Auch schwierig, der spricht einen unverständlichen Kauderwelsch (Schottisch?). Alles was ich meine verstanden zu haben, ist, dass die Skulpturen wegen eines Diebstahls wohl abgebaut und in Sicherheit gebracht worden seien. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Etwas frustriert treten wir die Weiterreise an, hatten wir uns doch so auf die Skulpturen gefreut. Unterwegs treffen wir ein spazieren gehendes Ehepaar, die ebenfalls befragt werden und die Diebstahlstheorie bestätigen. Ein paar Meter weiter sei aber noch eine Skulptur verblieben, die wir dann auch sofort finden. Wohl ein Henry Moore!

Über Castle Douglas geht es in das Künstler-Städtchen Kirkcudbright wieder an die Westküste (Solway Coast). In den 20er-Jahren trafen sich hier Künstler und Jugendstildesigner um das Künstlerpaar E.A. Taylor, die die Atmosphäre des georgianischen Städtchens an der Mündung des River Dee schätzten. Spaziergang …

… mit Besuch eines Tea-Rooms.

Weiter über winzige Landstraßen durch West Galloway zum verschlafenen Fischer und Yachthafen Isle of Whithorn. Von hier aus kann man die Isle of Man sehen (kein Foto).

Auf der A747, einer wunderschönen Küstenstraße über Stranraer zum Corsewall-Leuchtturm am Loch Ryan, der ein schönes Hotel beherbergen soll, das sich unserer Meinung nach aber eher als Bruchbude präsentiert.

Auf jeden Fall wäre dies ein schöner Stellplatz für die Nacht. Aber es ist noch zu früh am Tag – und ein Schild “no camping” hält uns zusätzlich davon ab.

So folgen wir, zurück in Stranraer, der Küste nordwärts auf der A77 bis nach Girvan, wo wir später – ebenfalls direkt am Meer – einen schönen Platz für die Nacht finden.

Heute wird nicht gekocht, es gibt Fish and Chips in einem nahegelegenen Restaurant.